चौसठ योगिनी मंदिर, हीरापुर: जो सवाल लोग पूछते हैं
मैं भुवनेश्वर में बड़ी हुई हूँ, और मेरे बचपन के अधिकांश समय हीरापुर का चौसठ योगिनी मंदिर वह जगह था जिसका ज़िक्र लोग ज़रा धीमी आवाज़ में करते और फिर बात बदल देते थे। यह मंदिर इससे बेहतर बर्ताव का हक़दार है। तो यहाँ वे सवाल हैं जो मुझसे सचमुच पूछे गए हैं, एक-एक करके।
यह है क्या, और कहाँ है?
बिना छत का एक छोटा गोल मंदिर, जो खोरधा ज़िले के हीरापुर नाम के गाँव में खड़ा है — भुवनेश्वर से पंद्रह से बीस किलोमीटर के बीच, इस पर निर्भर करते हुए कि आप कौन-सी सड़क लेते हैं। गोल दीवार के भीतर, पत्थर में काटे गए ताखों में, चौंसठ तराशी हुई देवियाँ खड़ी हैं जिन्हें योगिनी कहा जाता है। बीच के खुले आँगन में एक छोटा स्तंभों वाला मंडप है।
पूरी इमारत बस इतनी ही है। लगभग पच्चीस फ़ुट चौड़ी। आप इसका पूरा घेरा एक मिनट से कम में चल लेंगे।
दरवाज़ा नीचा और सँकरा है, और यह खंडहर होने का संयोग नहीं है — भीतर जाने के लिए आपको झुकना ही पड़ता है। इस जगह के बारे में आप और जो भी सोचें, इसकी बनावट आपको झुके हुए ही भीतर आने देती है।
1953 तक किसी को पता क्यों नहीं था?
यही हिस्सा मुझे आने वालों को समझाना सबसे कठिन लगता है। भुवनेश्वर में सैकड़ों पुराने मंदिर हैं और सौ साल से ज़्यादा से इनका अध्ययन होता आया है, और हीरापुर शहर के बीच से थोड़ी ही दूर है। फिर भी यह मंदिर विद्वानों की नज़र में 1953 में आया, ओडिशा राज्य संग्रहालय के तत्कालीन क्यूरेटर केदारनाथ महापात्र के ज़रिए। विद्या देहेजिया, जिनका 1986 का अध्ययन आज भी योगिनी मंदिरों पर मानक काम है, ने इस तथ्य को हैरान कर देने वाला कहा, और वे ठीक कहती हैं।
गाँववालों को पता था। वे पूरे समय वहाँ पूजा करते आ रहे थे। जो खोया था वह दस्तावेज़ था, लोग नहीं।
छत क्यों नहीं है?
क्योंकि यह बनाया ही ऐसे गया था। विद्वान जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वह है हाइपीथ्रल — आकाश की ओर खुला — और भारत भर में बचे हुए योगिनी मंदिर यही रूप साझा करते हैं। किसी ने ऐसी एक व्याख्या नहीं दी है जिसे सब मानते हों। सबसे आम सुझाव यह है कि अनुष्ठान के लिए घेरे के ऊपर खुला आकाश आवश्यक था। दूसरे यह कहते हैं कि इस आकार की गोल योजना को पत्थर से ढँकना वैसे भी मुश्किल है।
मैं ईमानदार बात कहना पसंद करूँगी: हम जानते हैं कि बिना छत का यह रूप जान-बूझकर और लगातार अपनाया गया था, और हम निश्चित रूप से नहीं जानते कि क्यों।
ये चौंसठ योगिनियाँ कौन हैं?
देवियाँ, जिन्हें आम तौर पर देवी की सहचरी या उनके रूप माना जाता है — हर एक का अपना नाम, अपना अस्त्र और अपना वाहन। वे अपने वाहनों पर खड़ी हैं — चूहा, उल्लू, मोर, शव, कोई मनुष्य आकृति — और नक़्क़ाशी बारीक और छोटी है। कोई भी मूर्ति आपकी कलाई से कोहनी तक की लंबाई से बहुत बड़ी नहीं।
ये समूह तय नहीं हैं। हीरापुर में जिन चौंसठ के नाम हैं, वे हर दूसरे योगिनी मंदिर के चौंसठ नाम नहीं हैं, और कुछ जगहों पर गिनती बयालीस या इक्यासी है। अगर आप किसी एक तय देवमंडल की उम्मीद लेकर जाएँगे तो उलझ जाएँगे; यह विविधता ही असली स्थिति है।
कितनी अब भी अपने ताखों में हैं?
चौंसठ से कम, और स्रोत संख्या पर आपस में सहमत नहीं हैं। छप्पन का आँकड़ा सबसे ज़्यादा मिलेगा। ऐसे विवरण भी मिलेंगे जो कहते हैं कि बाहरी दीवार में साठ अब भी खड़ी हैं और चार बीच के मंडप में, जो जोड़कर पूरी संख्या बन जाती है। मैंने दोनों का मेल आज तक कहीं नहीं देखा।
टूट-फूट का दोष आम तौर पर सोलहवीं सदी के मूर्तिभंजक कालापहाड़ पर डाला जाता है, जिन पर ओडिशा की बहुत-सी टूटी मूर्तियों का दोष डाला जाता है, कभी-कभी सही भी। जाएँ तो खुद गिन लीजिए। इमारत छोटी है और इसमें दो मिनट लगते हैं।
बीच में कौन खड़ा है?
यहाँ असहमति और तीखी है, और गेट पर कोई आपको पूरे भरोसे से कुछ बताए, उससे पहले यह जान लेना अच्छा है। कुछ विवरण कहते हैं कि बीच के मंडप में काली हैं, एक कटे सिर पर खड़ी। दूसरे तर्क देते हैं कि मूल रूप से वहाँ भैरव का कोई रूप था, जिनके चारों ओर चार योगिनियाँ और चार भैरव थे।
दोनों पाठ छपे हुए हैं। ग्रंथों में योगिनी-मंडल का मानक वर्णन केंद्र में शिव-भैरव और उनके चारों ओर देवियों के घेरे का ही है, इसीलिए दूसरे पाठ का वज़न है। मैं इसका निपटारा करने की स्थिति में नहीं हूँ, और न आपका गाइड है।
क्या यह तंत्र है? क्या इससे दूर रहना चाहिए?
हाँ, इसका संबंध तांत्रिक शैव परंपरा से है — योगिनी-चक्र का वर्णन उसी जगत के ग्रंथों में मिलता है, और वहाँ की उपासना गुह्य थी, उस तरह सार्वजनिक नहीं जैसे गाँव का शिव मंदिर सार्वजनिक होता है।
पर मैं साफ़ कहना चाहती हूँ, क्योंकि वह दबी आवाज़ वाला बर्ताव सचमुच नुक़सान करता है। यह नौवीं सदी का संरक्षित स्मारक है जहाँ आम लोग आम पूजा करते हैं। स्त्रियाँ जाती हैं। परिवार जाते हैं। काली पूजा होती है। दिन के उजाले में उस घेरे में चल देने में कुछ भी वर्जित नहीं है, और वह फुसफुसाती हुई बदनामी हीरापुर के बारे में कम, और इस बारे में ज़्यादा बताती है कि हम देवी-उपासना की बात कैसे करते हैं। मैं किसी साधना की अभ्यासी नहीं हूँ और यह जानने का दावा नहीं करूँगी कि ग्यारह सौ साल पहले उस घेरे के भीतर क्या किया जाता था।
क्या कोई भी भीतर जा सकता है?
हाँ — और यह साफ़ कहना ज़रूरी है, क्योंकि इस राज्य के दो सबसे प्रसिद्ध मंदिर इसकी इजाज़त नहीं देते। भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर के भीतर ग़ैर-हिंदुओं को प्रवेश नहीं है; उसके उत्तरी द्वार के पास एक ऊँचा मंच है, जो एक वायसराय की यात्रा के लिए बनवाया गया था, जहाँ से बाक़ी सब भीतर झाँकते हैं। पुरी का जगन्नाथ मंदिर भी यही बंदिश रखता है।
हीरापुर नहीं रखता। यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का संरक्षित स्मारक और एक जीवित तीर्थ, दोनों एक साथ है, और वह घेरा हर उस व्यक्ति के लिए खुला है जो दरवाज़े से झुककर भीतर आ जाए। मार्च 2025 में भारत के तेरह चौसठ योगिनी मंदिर, जिनमें हीरापुर भी है, यूनेस्को विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में एक साथ दर्ज किए गए।
वहाँ पहुँचकर क्या करना चाहिए?
जल्दी जाइए। घेरा छोटा है, पत्थर सुबह की रोशनी को थामे रखता है, और गर्मी के महीनों में दोपहर होते-होते खुला आँगन सचमुच पैरों के नीचे तपने लगता है।
फूल शहर से ले जाने के बजाय सड़क के किनारे वाली दुकान से लीजिए — देवी के लिए गुड़हल, और सिंदूर। उस घेरे के भीतर अगरबत्ती की एक तीली काफ़ी है; समस्तीपुर जैसी जगहों में आज भी हाथ से बेली जाने वाली अगरबत्ती धीमी और देर तक जलती है, और इतनी छोटी जगह में मुट्ठी भर धुआँ सिर्फ़ उसके लिए तकलीफ़देह होता है जो आपके पीछे खड़ा है।
फिर धीरे-धीरे घेरा घूमिए और चेहरों को देखिए। पूरी यात्रा बस इतनी है, और इतना काफ़ी है।
क्या शहर के भीतर भी ऐसा कुछ है?
है, और वहाँ लगभग कोई नहीं जाता। वैताल देउल भुवनेश्वर के पुराने हिस्से में खड़ा है, तिथि लगभग आठवीं सदी की, और शिव के शहर के रूप में पढ़े जाने वाले इस नगर में यह सबसे स्पष्ट शाक्त इमारत है। इसकी छत शिखर के बजाय अर्ध-बेलनाकार है, खाखरा आकार; स्थानीय भाषा में यह तिनि-मुंडिआ देउल है, तीन सिर वाला मंदिर, उस कगार पर बने तीन छोटे शिखरों के कारण।
भीतर की देवी चामुंडा हैं, यहाँ जिन्हें कपालिनी कहा जाता है — अष्टभुजा, शव पर आसीन, एक ओर सियार और एक ओर उल्लू, मुंडमाला पहने। गर्भगृह लगभग पूरी तरह अँधेरा है। सुबह की धूप दरवाज़े से भीतर पहुँचती है और बिना मशाल के उन्हें ठीक से देखने का बस वही समय है। मंडप के सामने एक पत्थर का खंभा है जहाँ कभी बलि की भेंट बाँधी जाती थी।
हर गाइडबुक में भुवनेश्वर को शिव मंदिरों का शहर कहा गया है, और वह है भी। पर देवी भी यहीं हैं, एक व्यस्त गली से लगे काले कमरे में और बीस किलोमीटर दूर बिना छत के एक गोल घेरे में, और वे पूरे समय यहीं रही हैं।
