नंदा देवी बड़ी जात 2026: होमकुंड तक की लंबी यात्रा

देहरादून में जात की खबर बाकी खबरों की तरह नहीं आती। कोई ऐसी घोषणा नहीं होती जिसका लोग इंतज़ार कर रहे हों। चमोली में किसी की सास कह देती है कि तारीख तय हो गई, और शाम तक हमारी गली के तीन घरों में इस पर बात होने लगती है कि दर्रे खुले रहेंगे या नहीं, और बुज़ुर्गों को जाना भी चाहिए या नहीं। इस बार बात कुछ ज़्यादा ही उलझी हुई है, क्योंकि घोषणाएँ दो अलग-अलग चीज़ों की हुई हैं और इंटरनेट ने उन्हें एक ही बना दिया है।

तो पहले उन्हें अलग कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप इस सितंबर यात्रा की सोच रहे हैं तो यही फ़र्क सबसे ज़रूरी है।

क्या टला, और क्या नहीं

नंदा देवी राजजात — वही बड़ी वाली, जो लगभग हर बारह साल में होती है, जिसे लोग हिमालय का महाकुंभ कहते हैं — 2026 में होनी थी। जनवरी में राजजात समिति कर्णप्रयाग में बैठी और उसे स्थगित कर दिया। समिति के अध्यक्ष राकेश कुँवर ने दो सीधी वजहें बताईं: शुभ तिथियों के आसपास ऊँचे हिमालय का मौसम, जहाँ ओले, बर्फ़ और कड़ा जाड़ा सामान्य बात है, और यह कि निर्जन हिस्सों में बुनियादी इंतज़ाम अभी पूरे नहीं हुए हैं। समिति का निर्णय सर्वसम्मत था। राजजात अब 2027 के लिए तय है। पिछली बार यह 2014 में चली थी।

लेकिन कुरुड़ मंदिर समिति ने 5 सितंबर 2026 से सिद्धपीठ कुरुड़ से नंदा देवी बड़ी जात की घोषणा की है — लगभग इक्कीस दिन, करीब 280 किलोमीटर, डोली का पहला पड़ाव चरबंग गाँव, और यात्रा का अंत वहीं जहाँ हमेशा होता है: होमकुंड। बधाण, दशोली, लाता और बंड के हक़दार इसे चलाते हैं। परंपरा से इसके आगे चौसिंग्या खाडू — चार सींगों वाला मेढ़ा — चलता है।

इसीलिए इस महीने आपको ऐसी सुर्खियाँ मिलेंगी जो सितंबर 2026 की इस यात्रा को राजजात कह रही हैं। यह बड़ी जात है। जाना है तो बड़ी जात के लिए जाइए, और कुछ भी बुक करने से पहले समिति की अपनी प्रकाशित पड़ाव-सूची देख लीजिए — पड़ाव मंदिर तय करता है, कोई पर्यटन दफ़्तर नहीं।

देवी को घर तक पहुँचाना क्यों

इस पूरी बात का अर्थ उसी क्षण खुलता है जब आप इसे तीर्थयात्रा की तरह पढ़ना छोड़कर विदाई की तरह पढ़ने लगते हैं।

नंदा इन्हीं पहाड़ों की बेटी हैं। उनका विवाह शिव से हुआ, जिनका घर कैलास है, और जात उन्हें वहाँ तक पहुँचाने जाता परिवार है — ठीक वैसे ही जैसे किसी पहाड़ी घर से बेटी विदा होती थी: पैदल, पूरा गाँव खेतों के छोर तक साथ आता, और फिर सोचे से थोड़ा और आगे तक। यही इसका भाव-व्याकरण है। किसी मंदिर तक जाती शोभायात्रा नहीं। विदाई। रास्ते में गाए जाने वाले गीत उस माँ के गीत हैं जिसकी बेटी जा रही है, और डोली उठाने वाले लोग मूर्ति नहीं, उस लड़की को पहुँचाने जा रहे हैं जिसने अपना नया घर अभी देखा भी नहीं।

यह सुन लेने के बाद मेढ़ा लोककथा नहीं रह जाता, वह यात्रा का सदस्य बन जाता है। चौसिंग्या खाडू चार सींगों के साथ जन्मता है — दुर्लभ, और इसीलिए संकेत माना जाता है। उस पर बेटी के नए घर के लिए भेंट लादी जाती है, वह पूरी कतार के आगे चलता है, और होमकुंड पर उसे छोड़ दिया जाता है कि वह अकेला ऊँची बर्फ़ में आगे बढ़ जाए। कोई पीछे नहीं जाता। यही वह जगह है जहाँ परिवार रुक जाता है और बेटी आगे चली जाती है।

जब तक रास्ता रास्ता है

शुरुआती दिन कठिन नहीं हैं। डोली आबाद इलाके से गुज़रती है, वहाँ से जहाँ पिंडर और अलकनंदा के ऊपर अब भी सीढ़ीदार खेत हैं, और चलना सबसे आसान हिस्सा होता है। कठिन होता है रुकना।

रास्ते का हर गाँव बाहर निकल आता है। डोली नीचे रखी जाती है और लोग जो है सो लाते हैं: कपड़े का एक टुकड़ा, अनाज, माथे से लगाकर रखा एक सिक्का, और अगर मौसम में बचे हों तो फूल। कोई धूप जलाता है, और उसकी गंध भीगी हवा में उसी तरह ठहर जाती है जैसे बारिश के बाद सिर्फ़ पहाड़ में ठहरती है — हम खुद गढ़वाल के धामों के नाम पर अगरबत्ती बनाते हैं, इसलिए शायद मेरा ध्यान इस पर ज़्यादा जाता है, पर घर में रखी कोई भी धूप यहाँ यही काम करती है। जो बूढ़ी औरतें अगले गाँव तक चल ही नहीं सकतीं, वे सीमा के पत्थर तक जाकर तब तक खड़ी रहती हैं जब तक ढोल की आवाज़ सुनाई देना बंद न हो जाए।

ज़्यादातर आने वाले असल में यही हिस्सा देखेंगे, और सिर्फ़ यही देख लेने में कोई कमी नहीं है। जात का आधा अर्थ इन्हीं पड़ावों में रहता है।

आख़िरी गाँव

फिर वाण आता है, और वाण एक देहरी है। ऊँचे इलाके से पहले यह आख़िरी आबाद बस्ती है। इसके ऊपर न दुकान है, न दवा की दुकान, न ऐसा फ़ोन नेटवर्क जिस पर भरोसा किया जा सके, और न कोई ऐसी सड़क जिसे सड़क कहा जाए।

वाण में लाटू देवता का मंदिर है, जो स्थानीय कथन में नंदा को कुछ दूर तक पहुँचाते हैं और उससे आगे स्वयं नहीं जा सकते। यह कथा घाटी-दर-घाटी बदलती है और मैं उसे एक ही रूप में समेटना नहीं चाहूँगी। जो नहीं बदलता वह इसका काम है: वाण पर कुछ सौंपा जाता है। नीचे वह दुनिया है जहाँ लोग रहते हैं। ऊपर नहीं।

जहाँ यह चलना नहीं रह जाता

वाण से आगे रास्ता बेदनी बुग्याल पर चढ़ता है — 3,300 मीटर से कुछ ऊपर का एक बुग्याल — और उसका पहला दृश्य लोगों को भीतर तक हिला देता है। वह विशाल है, हरा है, देखने में कोमल है, पत्थर की चरवाहों की छानियाँ हैं, जानवर चर रहे होते हैं, और उसके ऊपर बर्फ़ की रेखा एक दीवार की तरह खड़ी रहती है।

यही वह जगह भी है जहाँ मौसम अपना खेल दिखाता है। बुग्याल बादल रोक लेते हैं। सुबह एकदम नीली हो सकती है और दोपहर दो बजे तक पचास मीटर दूर की छानी भी दिखनी बंद हो जाती है, और शाम ढलते-ढलते तापमान इस तरह गिरता है जिसकी चेतावनी वह हरी घास बिलकुल नहीं देती। वहाँ सितंबर की रातें गंभीर अर्थ में ठंडी होती हैं, ताज़गी वाले अर्थ में नहीं।

बेदनी के ऊपर घास पतली पड़ती जाती है और फिर ख़त्म हो जाती है — पातर नचौणी, फिर कालू विनायक की खड़ी चढ़ाई, और ज़मीन पत्थर और पुरानी बर्फ़ में बदल जाती है। पाँच हज़ार मीटर के आसपास कहीं रास्ता रूपकुंड से होकर गुज़रता है — वह छोटी झील जिसमें मानव अस्थियाँ हैं।

आपको लोककथा वाला रूप सुनने को मिलेगा: जात के साथ जाता कोई राजसी दल, किसी अनुचित आचरण का दंड, और ओलों की मार से सबका अंत। यह अच्छी कथा है और पहाड़ इसे बहुत समय से कहते आए हैं। यह जानना भी ज़रूरी है कि 2019 में प्रकाशित आनुवंशिक शोध में पाया गया कि ये मृतक एक ही दल के हैं ही नहीं — वे एक से अधिक समूहों के लोग हैं, और उनके बीच सदियों का अंतर है। दोनों बातें साथ-साथ रह सकती हैं। झील अब भी एक समाधि है, और रास्ता अब भी उसके पास से जाता है।

उसके आगे शिला समुद्र है — पत्थरों का समुद्र, चोटियों के नीचे फैला हिमोढ़ का मैदान — और फिर नंदा घुँघटी की छाया में होमकुंड। वहाँ पहुँचना किसी मंदिर, किसी पंक्ति, किसी घंटे के साथ नहीं होता। वह ऊँचाई पर बना एक कटोरा-सा मैदान है जहाँ भेंट चढ़ाई जाती है, मेढ़ा छोड़ दिया जाता है, और दल मुड़कर नीचे उतरने लगता है। जो लोग गए हैं वे कहते हैं कि लौटने का रास्ता ही असली चुप्पी है।

अगर आप जाने की सोच रहे हैं

पहले सच्ची बातें। यह ऐसा ट्रेक नहीं है जिसके लिए आप एक हफ़्ते पहले किसी वेबसाइट पर नाम लिखा दें। यह एक धार्मिक यात्रा है जिसे एक समुदाय चलाता है, और यह ऐसे इलाके से गुज़रती है जो बिना तैयारी वाले शरीर को नुकसान पहुँचाएगी: ऐसी ऊँचाई जिसके लिए असली अनुकूलन चाहिए, हिमनद वाली ज़मीन, और मानसून के बाद का मौसम जो पूछकर नहीं बदलता। आयोजक समिति में पंजीकरण कराइए, उनकी प्रकाशित पड़ाव-सूची का पालन कीजिए, और अगर आप मैदानों से आ रहे हैं तो शुरू करने से पहले पहाड़ में कुछ दिन दीजिए, कुछ घंटे नहीं।

और ईमानदारी से तय कीजिए कि आप कौन-सी यात्रा कर रहे हैं। आबाद पड़ावों तक जाना — कुरुड़, सड़क के गाँव, वाण तक — अपने आप में पूरा काम है, और वहीं आप जात से उस रूप में मिलेंगे जिस रूप में पहाड़ उसे जीता है। वाण से आगे जाना पर्वतारोहण है, बस आगे-आगे एक डोली चल रही होती है।

जो भी हो, साथ ले जाने लायक चीज़ यह दृष्टि है। एक बेटी को उसके घर तक पहुँचाया जा रहा है। आप ऊपर जो भी लेकर जाएँ — धूप की एक बत्ती, मुट्ठी भर अनाज, या सिर्फ़ इतनी तैयारी कि सीमा के पत्थर तक जाकर ढोल की आवाज़ मिट जाने तक खड़े रह सकें — जात ने भेंट हमेशा एक ही माँगी है: कि आप अपने घर से निकलकर उसके साथ थोड़ी दूर चलें।