सोमनाथ: वह मंदिर जो बार-बार फिर से बना

सोमनाथ की एक तस्वीर है जो 1869 में खींची गई थी। उसमें कोई मंदिर नहीं, एक खंडहर दिखता है — तराशे हुए पत्थरों का टूटा-फूटा ढेर, समुद्र के पास रेत पर अकेला खड़ा, जिसकी छत जा चुकी है और दीवारें खुले आसमान की ओर ताकती हैं। उन्नीसवीं सदी के अधिकांश समय में सोमनाथ यही था: सौराष्ट्र के तट पर एक खंडहर, जहाँ लोग पूजा करने से ज़्यादा उसे देखने आते थे।

सोमनाथ के बारे में लिखने लायक बात यह नहीं कि वह पुराना है। पुराने तो और भी कई मंदिर हैं। बात यह है कि सोमनाथ को भारत के किसी भी दूसरे मंदिर से शायद ज़्यादा बार गिराया और फिर बनाया गया है, और हर पुनर्निर्माण एक ऐसी तारीख़ है जिस पर आप उँगली रख सकते हैं। आज आप जिस मंदिर के दर्शन कर सकते हैं — अरब सागर के ऊपर उठती उसकी ऊँची क्रीम-रंगी शिखर — वह 1951 में बनकर तैयार हुआ। यह उस सवाल का ताज़ा जवाब है जो यह जगह हज़ार साल से पूछती आई है: गिरा दो, तो क्या यह लौटकर आएगा?

कहाँ खड़ा है, और क्या है

सोमनाथ गुजरात में काठियावाड़ प्रायद्वीप के दक्षिणी तट पर, वेरावल क़स्बे के पास, प्रभास पाटन में स्थित है। मंदिर खुले अरब सागर की ओर मुँह किए है। इसके परिसर में खड़ा एक पत्थर का स्तंभ, बाण स्तंभ, यह पुराना दावा दर्ज करता है कि यहाँ से सीधे दक्षिण की ओर, ठीक ध्रुव तक, समुद्र का रास्ता बिना किसी रुकावट के जाता है — यह तट पर मंदिर की जगह के बारे में एक गर्वोक्ति ज़्यादा है, किसी सर्वेक्षक के प्रमाणित तथ्य से कम।

नाम को आमतौर पर "चंद्रमा का स्वामी" पढ़ा जाता है — सोम यानी चंद्रमा, और नाथ यानी स्वामी। परंपरागत कथा कहती है कि चंद्रदेव ने शिव के प्रति कृतज्ञता में यहाँ पहला मंदिर बनवाया था। बारह ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ को सबसे पहला गिना जाता है — वे तीर्थ जहाँ शिव की पूजा किसी मूर्ति के रूप में नहीं, बल्कि ज्योति के स्तंभ के रूप में होती है। बारह में पहला होना मायने रखता है: इसी ने सोमनाथ को सदियों तक पश्चिमी भारत के सबसे धनी और सबसे भीड़भाड़ वाले मंदिरों में से एक बना दिया, जिसे राजाओं और व्यापारियों का दान मिलता रहा, और जिसकी तटीय स्थिति उसे उस समुद्री व्यापार से जोड़ती थी जो उस किनारे-किनारे चलता था।

इस तरह की संपत्ति, खुले तट पर खड़ी हो, तो निशाना भी बनती है। सोमनाथ का बहुत सारा इतिहास इसी सीधे-सादे तथ्य से निकलता है।

राजवंश और पहला पतन

जो मंदिर मशहूर हुआ, वह अधिकांश विवरणों के अनुसार ग्यारहवीं सदी की शुरुआत तक एक पत्थर की इमारत के रूप में खड़ा था, जिसे सौराष्ट्र के स्थानीय शासकों का संरक्षण मिला और जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी बढ़ता गया। इसकी ख्याति भारत से बहुत दूर तक पहुँची — व्यापारियों और यात्रियों ने वहाँ रखे चढ़ावे की मात्रा के बारे में लिखा।

सन् 1026 में महमूद ग़ज़नवी उत्तर-पश्चिम से चढ़ आया, मंदिर को लूटा, और उसका ख़ज़ाना उठा ले गया। यही वह हमला है जिसने सोमनाथ को इतिहास के पन्नों में जड़ दिया; इस पर लिखा गया है, बहस हुई है, और लगभग उतना ही इसे मिथक बनाया गया है। जिस बात पर संदेह नहीं, वह यह कि मंदिर खंडहर छोड़ दिया गया।

पर वह वैसा नहीं रहा। गुजरात के चौलुक्य (सोलंकी) शासकों ने उसे फिर बनाया। बारहवीं सदी में चौलुक्य राजा कुमारपाल ने उसे तराशे हुए पत्थर में फिर से खड़ा करवाया, और मंदिर के जीवित मध्यकालीन स्वरूप का बहुत कुछ इसी दौर का है। ध्यान देने लायक लय यही है: एक हमला, एक खंडहर, और फिर एक राजवंश जो मंदिर को दोबारा बनाना अपने शासन का हिस्सा मानता है।

बार-बार खंडहर, बार-बार मरम्मत

मध्यकाल की सदियों ने यही क्रम दोहराया। तेरहवीं सदी के अंत के आसपास, दिल्ली सल्तनत के विस्तार के दौरान सोमनाथ पर फिर हमला हुआ, और उसके बाद के दौर में एक से ज़्यादा बार इसे क्षति पहुँची और मरम्मत हुई। सत्रहवीं सदी में, बादशाह औरंगज़ेब के शासन में, मंदिर को ढहाने का आदेश दिया गया। हर बार, जब मुख्य गर्भगृह नहीं भी बचा, तब भी स्थल पर या उसके पास किसी न किसी रूप में पूजा बनी रही।

मैं यहाँ पाठ्य स्रोतों को जान-बूझकर सामान्य रख रहा हूँ, क्योंकि ब्यौरे सचमुच विवादित हैं और हर पुनर्कथन अपने साथ एक राजनीति लिए चलता है। लेकिन ढाँचा विवाद में नहीं है: क़रीब सात सदियों में सोमनाथ का मुख्य मंदिर कई बार गिराया गया और फिर उठाया गया, और जब उन्नीसवीं सदी में ब्रिटिश सर्वेक्षक और फ़ोटोग्राफ़र वहाँ पहुँचे, तो जो खड़ा था वह उसी 1869 वाली तस्वीर का खंडहर था — गरिमामय, छतविहीन, और एक चालू मंदिर के रूप में स्पष्ट रूप से ख़त्म।

सोमनाथ उस श्रृंखला का सबसे पहला नाम है जिसके लिए महामाया — वह अगरबत्ती घराना जिसके लिए मैं लिखता हूँ — एक ज्योतिर्लिंग शृंखला बनाता है, बारह सुगंधें, हर तीर्थ के लिए एक; और उसी पहले नाम पर पढ़ते हुए मैं इस इतिहास में दोबारा उतरा। बाक़ी ग्यारह की अपनी-अपनी लंबी कहानी है; सोमनाथ की कहानी बस वह है जो सबसे ज़्यादा सुनाई जाती है, क्योंकि उसका खंडहर इतना पूरा था और उसकी वापसी इतनी सुविचारित।

1951 का पुनर्निर्माण

जो मंदिर अभी खड़ा है, वह भारत गणराज्य से मुश्किल से ही पुराना है।

नवंबर 1947 में, आज़ादी के कुछ ही हफ़्ते बाद और जूनागढ़ रियासत के भारत में विलय के बाद, सरदार वल्लभभाई पटेल खंडहरों को देखने पहुँचे। बार-बार दोहराए जाने वाले विवरण के अनुसार उन्होंने समुद्र से एक अंजुली जल उठाया और संकल्प लिया कि मंदिर फिर बनेगा। जब उन्होंने यह बात महात्मा गांधी के सामने रखी, तो गांधी ने विचार का समर्थन किया पर सलाह दी कि इसका धन राज्य के बजाय जनता से आना चाहिए — और मोटे तौर पर इसी तरह इसका ख़र्च जुटा।

पटेल का दिसंबर 1950 में देहांत हो गया और वे इसे पूरा होते नहीं देख पाए। काम को आगे बढ़ाया के. एम. मुंशी ने, जो उस समय केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री थे और इस परियोजना के पीछे की प्रेरक शक्ति, और जिन्होंने मंदिर के वास्तुकार प्रभाशंकर सोमपुरा के साथ मिलकर काम किया। अक्टूबर 1950 में पुराने खंडहर साफ़ किए गए, स्थल पर खड़ी एक मस्जिद को थोड़ी दूर हटा दिया गया, और नया मंदिर पश्चिमी भारत की मंदिर-निर्माण की पारंपरिक चौलुक्य शैली में उठाया गया — यानी उसी वास्तु-परिवार में जिसका वह मध्यकालीन मंदिर था जिसकी वह जगह ले रहा था, न कि किसी आधुनिक ढंग में।

मुख्य ढाँचा 1951 के वसंत में पूरा हुआ। जब केंद्रीय शिवलिंग की स्थापना और प्राण-प्रतिष्ठा हुई, तो समारोह में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद उपस्थित थे — एक निर्णय जिस पर उस समय कुछ राजनीतिक असहमति भी उठी, और यही बताता है कि यह पुनर्निर्माण केवल एक धार्मिक कार्य नहीं, बल्कि एक सार्वजनिक कार्य के रूप में कितना मायने रखता था।

इन सब पुनर्निर्माणों का जोड़ क्या है

सोमनाथ के इतिहास को विध्वंस की एक लंबी कहानी के रूप में पढ़ लेना आसान है। मुझे लगता है यह बात उलटी है। विध्वंस तो व्यवधान हैं; असली सूत्र पुनर्निर्माण का है। एक ऐसा मंदिर जिसे उस तस्वीर के मलबे तक घटाया जा सके, और फिर वह किसी देश के जन्म के कुछ ही साल के भीतर दोबारा खड़ा हो जाए — पूरी शिखर, ध्वजा, पीछे समुद्र — वह मंदिर हानि से नहीं, वापसी से पहचाना जाता है।

यह याद रखने लायक है, अगली बार जब यह जगह किसी भी दिशा में किसी प्रतीक की तरह उठाई जाए। ज़मीन पर यह उन सब तर्कों से सरल है जो इसके बारे में गढ़े जाते हैं: समुद्र के किनारे एक मंदिर, पारंपरिक शैली में, एक ऐसी जगह पर जहाँ लोग हज़ार साल से भी ज़्यादा समय से चढ़ावा लाते रहे हैं, और जो अब कई बार में से ताज़ा बार फिर बनाया गया है। अगर आप कभी इसके सामने खड़े हों, तो साथ ले जाने लायक बात यह सूची नहीं कि किसने इसे गिराया। वह लंबा, शांत तथ्य है कि हर बार, किसी ने इसे फिर से खड़ा किया।